Unelmatalomme perustukset osa 2, täyttö
Nyt kun sokkeli oli kuivunut muutaman päivän, oli aikaa pinnoittaa sokkelin näkyviin jäävät osat.
Toki ne voisi myöhemminkin pinnoittaa, mutta nyt kun sokkelin päällä ei ollut vielä mitään, oli huomattavasti helpompaa tehdä työt. Meidän talossa on yli puolet sokkelista peitetty terasseilla, joten ne pätkät ovat turhia pinnoittaa, kun ne kuitenkin jäävät terassin alle. Ja siltä osin mikä jää näkyviin, niin vain ylin 40cm jää maanpinnan yläpuolelle. Eli pinnoitettavaksi jää noin 30m sokkelia. Niin kuin autotallin sokkelissakin, käytin tähän sävytettävää YKI ROUHEPINNOITETTA. Kyseinen tuote levitetään teräslastalla, ja hierretään välittömästi muovihiertimellä. Kerrallaan ei kannata levittää liikaa massaa, koska kyseinen tuote kuivuu aika nopeasti. Massan sisällä oleva rouhe tekee sen, että pinnasta tulee tasainen (mikäli sokkelin pinta on tasainen). Ajattelin odottaa sopivan pilvistä päivää, ettei aurinko kuivattaisi pinnoitemassaa liian nopeasti, mutta tämän vuoden toukokuu ei sitten tarjonnut sellaisia päiviä, vaan aurinkoisia hellepäiviä jatkuvasti.
Maaurakoitsija ilmoitti että sille olisi sopiva kohta tulla suorittamaan ulko- ja sisätäytöt, joten ei ollut aikaa odottaa pilvisiä päiviä. Menin yhden työpäivän jälkeen aurinkoisena päivänä koittamaan pinnoittamista, mutta siitä ei tullut mitään, vaan massa kuivui liian nopeasti eikä jälki ollut hyvä. Ei auttanut kuin lopettaa siihen ja tulla joku toinen päivä jatkamaan. Parin päivän päästä tulikin hieman pilvinen päivä, joten sain loput sokkelista pinnoitettua.
Sitten oli vuorossa patolevyn laittaminen. Käytin tähän 1m leveää ja 25m pitkää patolevyrullaa. Kiinnittämiseen käytin Delta kiinnitysproppuja 6mm. Aloitin kiinnittämisen yläreunasta ja seurasin harkkosaumaa, joten oli helppo saada patolevy suoraan. Taitoin sitten patolevyn viisteen ja anturan yli, ja leikkasin ylimääräisen pois. Patolevy kannattaa kiinnittää aika tiheästi, koska sitten kun kaivinkoneella täytetään sokkelin ulkopuolta, siihen kohdistuu aika paljon kuormia. Ja jos patolevy irtoaa siinä vaiheessa, ei ole tulossa hienoa jälkeä, ja patolevy saattaa revetä. Sitten puuttuikin enää patolevyn reunalista, joten asensin sen. Sain kuin sainkin patolevyt tehtyä ennen kuin kaivinkone ilmestyi tontille.
Maaurakoitsija aloitti sitten täyttämään sokkelin sisäpuolta ja ulkopuolta. Tässä vaiheessa kaivettiin myös alas salaojaputket. Normaalisti salaojaputket asennetaan silloin kun tehdään sorapatja ennen perustuksia, mutta talon muodosta johtuen päätettiin että on turvallisempaa kaivaa ne alas vasta tässä vaiheessa, niin tulevat ainakin oikeeseen kohtaan. Salaojaputken yläpuolelle laitettiin sitten sadevesiputket, niin että nekin jäävät routaeristeiden alapuolelle. Kun oli täytetty anturan yläpintaan salaojasoraa, oli vuorossa routaeristeiden asentaminen. Routaeristeet asennetaan niin, että ne kallistuvat hiukan ulospäin (noin 1:20). Meille tuli lämpimille rakenteille 1200mm leveä ja 100mm paksu kerros EPS 120 Routa eristelevyjä, kylmille rakenteille sekä nurkkiin 1500mm leveä ja 100mm paksu kerros eristelevyjä. Tämän jälkeen täytettiin ylös, noin siihen mihin tulevaa pintaa on tulossa, niin että sokkelin välittömässä läheisyydessä on vähintään 40cm leveä salaojasepelikaista. Muut täytöt oli sitten aiemmin poiskaivettuja pintamaita.
Sokkelin sisäpuolella asennettiin 50mm paksu EPS eristelevy samalla kun täytettiin sokkelia, tällä tavalla eristeitä ei tarvittu kiinnittää millään tavalla, vaan sepeli (6-32) piti ne paikoillaan. Täytettiin sokkelia noin 40cm alle valmiin lattian pinnan 6-32 sepelillä joka tiivistettiin kunnolla aina välillä.
Noin 30cm tulevien lattiaeristeiden alapinnan alapuolella asennettiin radon-putkisto samalla kun täytettiin. Radonputket ovat samaja mitä käytetään salaojissakin, tosin tähän ei käytetty kovaa putkea, vaan taipuisaa kelassa olevaa putkea. Tämä putki on helpompi taivuttaa käännöksissä, eikä tarvita kulmajatkoksia. Putkessa on paljon reikiä, josta radon-kaasu pääsee putkeen, sen jäljeen kaasu nousee savupiippuefektillä umpinaista putkea pitkin vesikatolle. Radon putken sijainti on 1500mm sokkelin sisäpuolella, ja kun mennään väliseinäsokkelien läpi, käytetään umpinaista putkea. Tämä, koska kohdat jossa tuleva betonilaatta ei ole jatkuva, on se paikka mistä kaasu pääsee helpoiten huoneilmaan. Näihin paikkoihin tulee sitten myöhemmin vielä radonkatko, mikä estää radonin tuloa siitä kohtaa.
Ylin kerros täytettiin 6-16 sepelillä, koska tähän kerrokseen tulee myöhemmin viemäriputket ja tämä on helpompi saada tasaiseksi eristeitä varten. Urien kaivaminen viemäriputkille tässä kerroksessa onnistuu paremmin. Näiden täyttöjen yhteydessä muotoiltiin myös suuri osa pihasta, niin että puuttuu enää mullat ja nurtsi.
Kaiken kaikkiaan kaikkiin täyttöihin meni noin 400 tonnia erilaisia murskeita ja soria.
Nyt oli sitten enää näkyvissä pieni osa kaikista tähän asti tehdyistä töistä, mutta näin se menee.
Perustukset ovat kuitenkin talon tärkein osa, jos se on kunnossa, niin pysyy muutkin rakenteet paremmin kunnossa. Perustukset ovat myös hyvin hankalia ja arvokkaita korjata, joten tähän kohtaan kannattaa panostaa.
Seuraavaksi pääsenkin sitten aloittamaan puurakentamiseen, mistä tykkään huomattavasti enemmän kuin kivirakentamisesta.
Toki ne voisi myöhemminkin pinnoittaa, mutta nyt kun sokkelin päällä ei ollut vielä mitään, oli huomattavasti helpompaa tehdä työt. Meidän talossa on yli puolet sokkelista peitetty terasseilla, joten ne pätkät ovat turhia pinnoittaa, kun ne kuitenkin jäävät terassin alle. Ja siltä osin mikä jää näkyviin, niin vain ylin 40cm jää maanpinnan yläpuolelle. Eli pinnoitettavaksi jää noin 30m sokkelia. Niin kuin autotallin sokkelissakin, käytin tähän sävytettävää YKI ROUHEPINNOITETTA. Kyseinen tuote levitetään teräslastalla, ja hierretään välittömästi muovihiertimellä. Kerrallaan ei kannata levittää liikaa massaa, koska kyseinen tuote kuivuu aika nopeasti. Massan sisällä oleva rouhe tekee sen, että pinnasta tulee tasainen (mikäli sokkelin pinta on tasainen). Ajattelin odottaa sopivan pilvistä päivää, ettei aurinko kuivattaisi pinnoitemassaa liian nopeasti, mutta tämän vuoden toukokuu ei sitten tarjonnut sellaisia päiviä, vaan aurinkoisia hellepäiviä jatkuvasti.
Maaurakoitsija ilmoitti että sille olisi sopiva kohta tulla suorittamaan ulko- ja sisätäytöt, joten ei ollut aikaa odottaa pilvisiä päiviä. Menin yhden työpäivän jälkeen aurinkoisena päivänä koittamaan pinnoittamista, mutta siitä ei tullut mitään, vaan massa kuivui liian nopeasti eikä jälki ollut hyvä. Ei auttanut kuin lopettaa siihen ja tulla joku toinen päivä jatkamaan. Parin päivän päästä tulikin hieman pilvinen päivä, joten sain loput sokkelista pinnoitettua.
Sitten oli vuorossa patolevyn laittaminen. Käytin tähän 1m leveää ja 25m pitkää patolevyrullaa. Kiinnittämiseen käytin Delta kiinnitysproppuja 6mm. Aloitin kiinnittämisen yläreunasta ja seurasin harkkosaumaa, joten oli helppo saada patolevy suoraan. Taitoin sitten patolevyn viisteen ja anturan yli, ja leikkasin ylimääräisen pois. Patolevy kannattaa kiinnittää aika tiheästi, koska sitten kun kaivinkoneella täytetään sokkelin ulkopuolta, siihen kohdistuu aika paljon kuormia. Ja jos patolevy irtoaa siinä vaiheessa, ei ole tulossa hienoa jälkeä, ja patolevy saattaa revetä. Sitten puuttuikin enää patolevyn reunalista, joten asensin sen. Sain kuin sainkin patolevyt tehtyä ennen kuin kaivinkone ilmestyi tontille.
 |
| Patolevyt laitettu |
Maaurakoitsija aloitti sitten täyttämään sokkelin sisäpuolta ja ulkopuolta. Tässä vaiheessa kaivettiin myös alas salaojaputket. Normaalisti salaojaputket asennetaan silloin kun tehdään sorapatja ennen perustuksia, mutta talon muodosta johtuen päätettiin että on turvallisempaa kaivaa ne alas vasta tässä vaiheessa, niin tulevat ainakin oikeeseen kohtaan. Salaojaputken yläpuolelle laitettiin sitten sadevesiputket, niin että nekin jäävät routaeristeiden alapuolelle. Kun oli täytetty anturan yläpintaan salaojasoraa, oli vuorossa routaeristeiden asentaminen. Routaeristeet asennetaan niin, että ne kallistuvat hiukan ulospäin (noin 1:20). Meille tuli lämpimille rakenteille 1200mm leveä ja 100mm paksu kerros EPS 120 Routa eristelevyjä, kylmille rakenteille sekä nurkkiin 1500mm leveä ja 100mm paksu kerros eristelevyjä. Tämän jälkeen täytettiin ylös, noin siihen mihin tulevaa pintaa on tulossa, niin että sokkelin välittömässä läheisyydessä on vähintään 40cm leveä salaojasepelikaista. Muut täytöt oli sitten aiemmin poiskaivettuja pintamaita.
Sokkelin sisäpuolella asennettiin 50mm paksu EPS eristelevy samalla kun täytettiin sokkelia, tällä tavalla eristeitä ei tarvittu kiinnittää millään tavalla, vaan sepeli (6-32) piti ne paikoillaan. Täytettiin sokkelia noin 40cm alle valmiin lattian pinnan 6-32 sepelillä joka tiivistettiin kunnolla aina välillä.
 |
| Sisätäyttö menossa |
Noin 30cm tulevien lattiaeristeiden alapinnan alapuolella asennettiin radon-putkisto samalla kun täytettiin. Radonputket ovat samaja mitä käytetään salaojissakin, tosin tähän ei käytetty kovaa putkea, vaan taipuisaa kelassa olevaa putkea. Tämä putki on helpompi taivuttaa käännöksissä, eikä tarvita kulmajatkoksia. Putkessa on paljon reikiä, josta radon-kaasu pääsee putkeen, sen jäljeen kaasu nousee savupiippuefektillä umpinaista putkea pitkin vesikatolle. Radon putken sijainti on 1500mm sokkelin sisäpuolella, ja kun mennään väliseinäsokkelien läpi, käytetään umpinaista putkea. Tämä, koska kohdat jossa tuleva betonilaatta ei ole jatkuva, on se paikka mistä kaasu pääsee helpoiten huoneilmaan. Näihin paikkoihin tulee sitten myöhemmin vielä radonkatko, mikä estää radonin tuloa siitä kohtaa.
 |
| Radon-putkiston asennus |
Ylin kerros täytettiin 6-16 sepelillä, koska tähän kerrokseen tulee myöhemmin viemäriputket ja tämä on helpompi saada tasaiseksi eristeitä varten. Urien kaivaminen viemäriputkille tässä kerroksessa onnistuu paremmin. Näiden täyttöjen yhteydessä muotoiltiin myös suuri osa pihasta, niin että puuttuu enää mullat ja nurtsi.
Kaiken kaikkiaan kaikkiin täyttöihin meni noin 400 tonnia erilaisia murskeita ja soria.
Nyt oli sitten enää näkyvissä pieni osa kaikista tähän asti tehdyistä töistä, mutta näin se menee.
Perustukset ovat kuitenkin talon tärkein osa, jos se on kunnossa, niin pysyy muutkin rakenteet paremmin kunnossa. Perustukset ovat myös hyvin hankalia ja arvokkaita korjata, joten tähän kohtaan kannattaa panostaa.
Seuraavaksi pääsenkin sitten aloittamaan puurakentamiseen, mistä tykkään huomattavasti enemmän kuin kivirakentamisesta.
Aika kiva, että olette saaneet nyt perustuksen jo pystyyn ja rupeaa hahmottamaan paremmin itse taloa ja kokoa. Meilläkin on juuri kaivinkoneet möyrinyt uudella tontillamme tehden alustustöitä ja toivottavasti kohta saavat valmiiksi, niin pääsisimme mekin perustuksiin seuraavaksi. Yllättävän paljon joo noihin täyttöihin menee, jos teilläkin meni 400 tonnia!
VastaaPoistaNuo viemäriputkien paikat kannattaa tosiaankin harkita tarkoin. Meilläkin on maanrakennus tontilla alkamassa. Eilen juuri puhuin puhelimessa kaivinkoneurakoitsijan kanssa ja sovimme aikatauluista.
VastaaPoistahttps://www.maansiirtorasanen.fi/palvelut/kaivinkoneurakointi
Tuo on kyllä kiva tunne kun tontin maanrakennus tehty ja sokkeli on paikoillaan. Meidän tontti sijaitsee syrjäseudulla ja tontille johtaa pitkä ja kapea tie. Ongelmaksi työmaalla urakoitsijalle muodostui kaivinkoneiden tankkaus. Urakoitsija tilasi työmaapalvelun kautta tankkauksen. Tämän ansiosta saimme vietyä projektia eteenpäin ilman, että työkoneet olisi joutunut viemään tankkaukseen. Onneksi meillä säät olivat hyvät myös, että ulko- ja sisätäytöt onnistuivat huoletta. https://www.tankkauspartio.fi
VastaaPoista