Lattialaatan edeltävät valmistelutyöt
Taas on ehtinyt vierehtää aikaa viime postauksesta. Tämä johtuu siitä, että olen ollut kaiken vapaa-aikani työmaalla, eikä näin ole ollut voimia/aikaa kirjoittaa. Mutta nyt välipäivien aikana on tullut hieman ylimääräistä aikaa, kun kaikki valmistelevat työt on tehty ja odotellaan lattiavalun päivämäärää. Alla hieman tarkemmin mitä nämä valmistelevat työt tarkoittaa. Mutta lyhyesti selitettynä se käsittää vaiheet sisäsoratäytöstä siihen, että voidaan valaa lattialaattaa.
Viemärit
Alapohja oli siis pelkällä soralla tässä vaiheessa. Radonputket toki oli jo asennettu soraan, mutta viemärin runkoputki nousi sorasta keskellä taloa tällä hetkellä. Nyt piti sitten jatkaa siitä kaikki viemäriputket aina tuuletusputken nousuputkeen asti. Ensin koitin viemärisuunnitelmasta laskea karkeasti mitä kaikkea tarvikkeita (putkia, kulmia, y-haaroja jne.) tarvitsisin, jotta saisin hankittua rautakaupasta mahdollisimman paljon tarvittavia osia että saisin viemärit tehtyä. Sovin rautakaupan kanssa, että otan mutkia hieman enemmän mitä olen laskenut, ja saan palauttaa ne sitten jos niitä ei tule käytettyä. Yleensä viemärisuunnitelmassa on kuvattu "ideaali" linjaveto viemäreillä, mutta todellisuudessa joutuu lisäämään tarpeen mukaan lisää mutkia, että saadaan viemärit menemään oikeisiin paikkoihin. Toki pitää välttää lisää turhia mutkia, koska joka mutka hidastaa virtausta, ja kasvattaa tukkeutumismahdollisuutta.
Toinen asia mitä pitää koko ajan tarkistaa, on että kaltevuus on aina oikeaan suuntaan ja sopivasti. Sovittiin LVI-vastaavan kanssa että asennan itse viemäriputket, ja hän tulee tarkastamaan aika ajoin ennen kuin peitän, että ovat oikeaoppisesti asennettu. Koitin kaivaa alas sorakerrokseen mahdollisimman paljon koko viemäri systeemistä, jotta päälle tulevan EPS-eristeen saa mahdollisimman ehjänä menemään. Seurasin viemärisuunnitelmaa mahdollisimman tarkasti, ja tein sen valmiiksi niin pitkälle, että viemäriputkien päät nousi sorakerroksesta ylös. Teen loppumatkat viemäripisteisiin (lattiakaivot, viemärinousut) EPS-eristeen yhteydessä. Kun LVI-vastaava oli hyväksynyt asennuksen, peitin viemärit soralla.
EPS 100 Lattia- eristeen asennus (STYROX)
Kun viemärit oli asennettu, oli aika aloittaa lattiaeristeiden asennus. Lattiaan on tulossa yhteensä 100+100 mm EPS 100 Lattia- eristettä. Eristekerrokset asennetaan mahdollisimman tiiviisti ja saumat limittäin. Ennen eristeen asentamista pitää kuitenkin koittaa siloittaa sorapohja mahdollisimman tasaiseksi. Tämä, jotta eristeet asettuu hyvin, eikä jää keikkumaan. Parhaassa tapauksessa sorapatjan korko on juuri se mitä suunnitelmissa mainitaan, mutta harvemmin tämä onnistuu. Yleensä ollaan hieman alempana. Tässä tapauksessa oltiin turhankin matalalla jossain kohdissa pohjaa, mikä tarkoittaa että laatan vahvuus tulee olemaan siltä osin hieman paksumpi. Tarkistin, että pohja ei ole missään ylempänä kuin suunnitelmissa mainitaan, koska jos suunniteltu laatan paksuus (80mm) pienenee, ei mahdu lattialämmitysputkisto enää niin, että tarvittava betonipeite olisi riittävä.
Kun tämä oli varmistettu, aloin siloittaa pohjaa pitkällä ja suoralla laudalla ristiin niin, että pohja olisi mahdollisimman tasainen. Kannattaa siloittaa vain osa ensin ja aloittaa eristeiden asennus siitä. Muuten ehtii sotkea jo siloitettua pohjaa kun kävelee edestakaisin. Asensin kaikki eristeet siltä osin mitkä on kuivia tiloja, ja ensimmäisen kerroksen ne osat, jossa tulee käyttövesien kylmä vetoja. Jäykistävien seinien ja takkapohjan kohdalla ensimmäisenä ja ainoana kerroksena tuli uretaanilevy, jolla on parempi puristuslujuus kuin lattiastyroxin.
Käyttövesien kylmien vesien putket asennetaan eristekerroksien välissä, jotta ne on eristetty lämpimästä laatasta ja lämminvesiputkista mahdollisimman hyvin. Sovittiin LVI-valvojan kanssa että asennan käyttövesiputket itse, ja putkari hoitaa sitten myöhemmin kaikki kytkennät. Sain ystävälliseltä putkarilta lainaksi styroksiurittajan joka ajaa näille putkille urat styroxiin, mihin putket sopivat niin hyvin, että ne pysyy siellä. Lämpimän käyttöveden putket asensin samalla tavalla seuraavaan eristekerrokseen.
Pesuhuoneen kohdalla mihin on tulossa useampia lattiakaivoja tulee 50mm vähemmän eristettä, jotta laatan paksuus myös kaivon vieressä olisi riittävä.
Radon-eristys
Kun lattiaeristeet oli asennettu, oli aika asentaa radonkaistat sekä ulkoseinille että väliseinille. Ulkoseinän kohdalla asensin 600mm leveää radonkaistaa niin, että se nousee hieman seinälle, taipuu sitten pystyeristeen yli, ja jää lattiaeristeen ja laatan väliin. Tämä ei ole paras tapa tehdä, vaan se olisi pitänyt asentaa sokkelin ja alaohjauspuun väliin ennen rungon pystytystä, mutta koska en silloin laittanut sitä, niin on tyydyttävä toisenlaiseen ratkaisuun. Laitan tämän päälle myös höyrynsulkukaistan, joka myös taipuu laatan ja eristeen väliin. Näin mahdollinen radon-kaasu, joka nousee sorasta sokkelin ja laatan välistä, ohjautuu höyrynsulkumuovin ulkopuolelle. Taloon tuleva, ilmanvaihdosta aiheutuva alipaine, ei näin pitäisi imaista radonia tästä kohdasta. Näin ainakin itse pähkäilin.
Väliseinäsokkeleiden kohdalla tilanne aikalailla sama, radonkaista olisi parhaassa tapauksessa pitänyt asentaa jo ennen alaohjauspuuta. Koska tässä on sokkelia (betonia) näkyvissä, sain liimattua kaistan kiinni betoniin. Kaistan yläpää on alaohjauspuun puolivälistä, joten saan myöhemmin myös saumaa tiivistettyä esim. höyrynsulkuteipillä. Tässäkin kaista menee laatan ja eristeen väliin.
Laattaan tulevat sähköt
Nyt kun eristeet ja radon-kaistat ovat asennettu, on aika asentaa kaikki laattaan tulevat sähköputket.
Näin ne jäävät raudoitusverkon alapuolelle ja auttaa samalla ettei verkko jää makaamaan suoraan eristeiden päälle. Sähköpuolta en tee itse, joten tilasin sähkärit paikalle ja he tulivat asentamaan kaikki putket.
Laatan raudoitus
Nyt oli sitten vuorossa raudoitusverkkojen asennus. Nämä toimii betonin kutistumaraudoituksena ja alustana lattialämmitusputkien asentamiselle. Koska talossa ei ollut enää oviaukkoa suurempia reikiä, oli pakko ottaa niin pienet verkot työmaalle, jotta ne mahtuisivat sisään oviaukosta. Tämä sitten toisaalta tarkoittaa sitä, että verkkoja on aika paljon, ja limityksiä surrattavana paljon. No, niin makaa kuin petaa. Hyvä puoli pienillä verkoilla on se, että niitä saa siirrettyä yksin aika hyvin. Verkkona oli #6-150, mikä tarkoittaa, että pillit ovat 6mm raudoite ja hitsattu ristiin 150mm jaolla. En ollut laskenut verkkojen määrää näillä verkoilla, joten limityksien takia jouduin hakea lisää verkkoja.
Lattialämmitysputkiston asennus
Nyt kun verkot oli asennettu, oli aika asentaa lattialämmitysputkistot. Tämänkin työn olen ulkoistanut, joten paikalle tuli putkari asentamaan kyseiset putket ja niiden jakotukit. Katselin lattialämmityssuunnitelmaa, ja minun mielestä se meni jo taiteena :).
Raudoitusverkkojen korotuspalat
Raudoiteverkon on tarkoitus sijoittua betonin sisään, ja jotta tämä onnistuisi, asennetaan verkon korotustassuja eristeen ja verkon väliin (noin 4kpl/m2).
Nyt ollaan siinä vaiheessa, että lattiavalu on seuraava vaihe. Lattiavalun yhteydessä asennetaan laattaan kosteus-antureita. Näistä voidaan sitten seurata laatan kosteutta koko rakentamisen ajan, sekä myös rakennuksen koko elinkaaren ajan. Anturit ovat täysin ilman akkua, eli saavat virtaa lukialaitteelta silloin kun niitä luetaan. Tämä tarkoittaa, että niiden käyttöikä on hyvin pitkä. Myös tulevaisuudessa esim. epäillyn vesivahingon selvittämisessä voidaan lukea laatan kosteutta. Anturiparia tulee 4 kpl, pesuhuoneeseen, tekniseen tilaan, kodinhoitohuoneeseen sekä keittiön allaskaapin kohdalle.
Nyt odotellaan siis sopivaa keliä, että lattiavalu saataisiin tehtyä. Koska talo on vain tuulensuojalevyillä, joudumme hieman odottamaan lämpimämpiä kelejä, toki saa lämmittimillä lämpötilan sisällä nousemaan, mutta energiaa menee silloin ihan hirvittävästi. Betoni on herkkä jäätymiselle valun aikana sekä valun jälkeen seuraavat päivät (vajaa viikko). Saan sitten väliaikaisen lattialämmityksen päälle (sähkövastus joka lämmittää ja virtauspumppu joka kierrättää), joten sitten ei pitäisi jäätyä enää. Ja vaikka myöhemmin jäätyykin, niin kovettuminen vain pysähtyy, kunnes taas lämpiää ja lujuuskehitys jatkuu.
Sitten kun lattia on valettu, pitää saada lämpöeristeet asennettua mahdollisimman nopeasti, jotta lämpö pysyisi talon sisällä.
Viemärit
Alapohja oli siis pelkällä soralla tässä vaiheessa. Radonputket toki oli jo asennettu soraan, mutta viemärin runkoputki nousi sorasta keskellä taloa tällä hetkellä. Nyt piti sitten jatkaa siitä kaikki viemäriputket aina tuuletusputken nousuputkeen asti. Ensin koitin viemärisuunnitelmasta laskea karkeasti mitä kaikkea tarvikkeita (putkia, kulmia, y-haaroja jne.) tarvitsisin, jotta saisin hankittua rautakaupasta mahdollisimman paljon tarvittavia osia että saisin viemärit tehtyä. Sovin rautakaupan kanssa, että otan mutkia hieman enemmän mitä olen laskenut, ja saan palauttaa ne sitten jos niitä ei tule käytettyä. Yleensä viemärisuunnitelmassa on kuvattu "ideaali" linjaveto viemäreillä, mutta todellisuudessa joutuu lisäämään tarpeen mukaan lisää mutkia, että saadaan viemärit menemään oikeisiin paikkoihin. Toki pitää välttää lisää turhia mutkia, koska joka mutka hidastaa virtausta, ja kasvattaa tukkeutumismahdollisuutta.
 |
| ote LVI-suunnitelmasta |
EPS 100 Lattia- eristeen asennus (STYROX)
Kun viemärit oli asennettu, oli aika aloittaa lattiaeristeiden asennus. Lattiaan on tulossa yhteensä 100+100 mm EPS 100 Lattia- eristettä. Eristekerrokset asennetaan mahdollisimman tiiviisti ja saumat limittäin. Ennen eristeen asentamista pitää kuitenkin koittaa siloittaa sorapohja mahdollisimman tasaiseksi. Tämä, jotta eristeet asettuu hyvin, eikä jää keikkumaan. Parhaassa tapauksessa sorapatjan korko on juuri se mitä suunnitelmissa mainitaan, mutta harvemmin tämä onnistuu. Yleensä ollaan hieman alempana. Tässä tapauksessa oltiin turhankin matalalla jossain kohdissa pohjaa, mikä tarkoittaa että laatan vahvuus tulee olemaan siltä osin hieman paksumpi. Tarkistin, että pohja ei ole missään ylempänä kuin suunnitelmissa mainitaan, koska jos suunniteltu laatan paksuus (80mm) pienenee, ei mahdu lattialämmitysputkisto enää niin, että tarvittava betonipeite olisi riittävä.
Kun tämä oli varmistettu, aloin siloittaa pohjaa pitkällä ja suoralla laudalla ristiin niin, että pohja olisi mahdollisimman tasainen. Kannattaa siloittaa vain osa ensin ja aloittaa eristeiden asennus siitä. Muuten ehtii sotkea jo siloitettua pohjaa kun kävelee edestakaisin. Asensin kaikki eristeet siltä osin mitkä on kuivia tiloja, ja ensimmäisen kerroksen ne osat, jossa tulee käyttövesien kylmä vetoja. Jäykistävien seinien ja takkapohjan kohdalla ensimmäisenä ja ainoana kerroksena tuli uretaanilevy, jolla on parempi puristuslujuus kuin lattiastyroxin.
Käyttövesien kylmien vesien putket asennetaan eristekerroksien välissä, jotta ne on eristetty lämpimästä laatasta ja lämminvesiputkista mahdollisimman hyvin. Sovittiin LVI-valvojan kanssa että asennan käyttövesiputket itse, ja putkari hoitaa sitten myöhemmin kaikki kytkennät. Sain ystävälliseltä putkarilta lainaksi styroksiurittajan joka ajaa näille putkille urat styroxiin, mihin putket sopivat niin hyvin, että ne pysyy siellä. Lämpimän käyttöveden putket asensin samalla tavalla seuraavaan eristekerrokseen.
Pesuhuoneen kohdalla mihin on tulossa useampia lattiakaivoja tulee 50mm vähemmän eristettä, jotta laatan paksuus myös kaivon vieressä olisi riittävä.
Radon-eristys
Kun lattiaeristeet oli asennettu, oli aika asentaa radonkaistat sekä ulkoseinille että väliseinille. Ulkoseinän kohdalla asensin 600mm leveää radonkaistaa niin, että se nousee hieman seinälle, taipuu sitten pystyeristeen yli, ja jää lattiaeristeen ja laatan väliin. Tämä ei ole paras tapa tehdä, vaan se olisi pitänyt asentaa sokkelin ja alaohjauspuun väliin ennen rungon pystytystä, mutta koska en silloin laittanut sitä, niin on tyydyttävä toisenlaiseen ratkaisuun. Laitan tämän päälle myös höyrynsulkukaistan, joka myös taipuu laatan ja eristeen väliin. Näin mahdollinen radon-kaasu, joka nousee sorasta sokkelin ja laatan välistä, ohjautuu höyrynsulkumuovin ulkopuolelle. Taloon tuleva, ilmanvaihdosta aiheutuva alipaine, ei näin pitäisi imaista radonia tästä kohdasta. Näin ainakin itse pähkäilin.
Väliseinäsokkeleiden kohdalla tilanne aikalailla sama, radonkaista olisi parhaassa tapauksessa pitänyt asentaa jo ennen alaohjauspuuta. Koska tässä on sokkelia (betonia) näkyvissä, sain liimattua kaistan kiinni betoniin. Kaistan yläpää on alaohjauspuun puolivälistä, joten saan myöhemmin myös saumaa tiivistettyä esim. höyrynsulkuteipillä. Tässäkin kaista menee laatan ja eristeen väliin.
Laattaan tulevat sähköt
Nyt kun eristeet ja radon-kaistat ovat asennettu, on aika asentaa kaikki laattaan tulevat sähköputket.
Näin ne jäävät raudoitusverkon alapuolelle ja auttaa samalla ettei verkko jää makaamaan suoraan eristeiden päälle. Sähköpuolta en tee itse, joten tilasin sähkärit paikalle ja he tulivat asentamaan kaikki putket.
Laatan raudoitus
Nyt oli sitten vuorossa raudoitusverkkojen asennus. Nämä toimii betonin kutistumaraudoituksena ja alustana lattialämmitusputkien asentamiselle. Koska talossa ei ollut enää oviaukkoa suurempia reikiä, oli pakko ottaa niin pienet verkot työmaalle, jotta ne mahtuisivat sisään oviaukosta. Tämä sitten toisaalta tarkoittaa sitä, että verkkoja on aika paljon, ja limityksiä surrattavana paljon. No, niin makaa kuin petaa. Hyvä puoli pienillä verkoilla on se, että niitä saa siirrettyä yksin aika hyvin. Verkkona oli #6-150, mikä tarkoittaa, että pillit ovat 6mm raudoite ja hitsattu ristiin 150mm jaolla. En ollut laskenut verkkojen määrää näillä verkoilla, joten limityksien takia jouduin hakea lisää verkkoja.
Lattialämmitysputkiston asennus
Nyt kun verkot oli asennettu, oli aika asentaa lattialämmitysputkistot. Tämänkin työn olen ulkoistanut, joten paikalle tuli putkari asentamaan kyseiset putket ja niiden jakotukit. Katselin lattialämmityssuunnitelmaa, ja minun mielestä se meni jo taiteena :).
 |
| Tässä tulisijan laattavahvennus |
Raudoitusverkkojen korotuspalat
Raudoiteverkon on tarkoitus sijoittua betonin sisään, ja jotta tämä onnistuisi, asennetaan verkon korotustassuja eristeen ja verkon väliin (noin 4kpl/m2).
Nyt ollaan siinä vaiheessa, että lattiavalu on seuraava vaihe. Lattiavalun yhteydessä asennetaan laattaan kosteus-antureita. Näistä voidaan sitten seurata laatan kosteutta koko rakentamisen ajan, sekä myös rakennuksen koko elinkaaren ajan. Anturit ovat täysin ilman akkua, eli saavat virtaa lukialaitteelta silloin kun niitä luetaan. Tämä tarkoittaa, että niiden käyttöikä on hyvin pitkä. Myös tulevaisuudessa esim. epäillyn vesivahingon selvittämisessä voidaan lukea laatan kosteutta. Anturiparia tulee 4 kpl, pesuhuoneeseen, tekniseen tilaan, kodinhoitohuoneeseen sekä keittiön allaskaapin kohdalle.
Nyt odotellaan siis sopivaa keliä, että lattiavalu saataisiin tehtyä. Koska talo on vain tuulensuojalevyillä, joudumme hieman odottamaan lämpimämpiä kelejä, toki saa lämmittimillä lämpötilan sisällä nousemaan, mutta energiaa menee silloin ihan hirvittävästi. Betoni on herkkä jäätymiselle valun aikana sekä valun jälkeen seuraavat päivät (vajaa viikko). Saan sitten väliaikaisen lattialämmityksen päälle (sähkövastus joka lämmittää ja virtauspumppu joka kierrättää), joten sitten ei pitäisi jäätyä enää. Ja vaikka myöhemmin jäätyykin, niin kovettuminen vain pysähtyy, kunnes taas lämpiää ja lujuuskehitys jatkuu.
Sitten kun lattia on valettu, pitää saada lämpöeristeet asennettua mahdollisimman nopeasti, jotta lämpö pysyisi talon sisällä.
Kerrankin blogi jota on ilo seurata (ja jossa paljon juttuja joita kaikkia ei itsekkään ole tiennyt vaikka ammatikseen rakentelee). Varsinkin runkotöiden työnjälki vaikutti todella hyvältä. Upea tuo palahuopakatto. Normaalista kuuskulmasta tulee aina semmonen halpa fiilis, mutta tuo on kyllä hieno.
VastaaPoistaKiitos kommentistasi! Pyrimmekin siihen että kirjoitamme blogiamme niin että siitä voi ottaa ideoita tarvittaessa. Olen ammatiltani talonrakentaja noin 15 vuoden kokemuksella, sekä myös rakennusinsinööri, joten kirjoitan sekä rakentamisesta että myös teoriasta juttujen takana.
PoistaTosiaan ollaan tyytyväisiä palahuopakatteen ulkonäöstä. Muistuttaa hieman pärekattoa.
Vakio kuusikulmainen palahuopa ei ollut vaihtoehtona, juuri mainitsemasi "halvan fiiliksen" takia.
On kyllä hyvä, että sai sitten palauttaa ylimääräiset takaisin. Meillä viemäriputkissa taitaa olla jotakin häikkää. Onneksi se tullaan tutkimaan huomenna. https://www.putkipiste.fi/tuotteet/tarkastuskamerat
VastaaPoistaKiitos mielenkiintoisesta kirjoituksesta, vaikka itselle puolet meneekin ohi ihan vaan sen takia, että en tiedä tuota ammattikieltä. Meillä on tosiaan myöskin alkamassa meidän uuden talon rakennus ja siellä on juuri tällä hetkellä viemäreiden ja muiden poraukset käynnissä, eli kohta voi aloittaa jo ihan ns silmille nähtävän työn. Hyvin ja tarkasti esittelet kaikki erilaiset prosessit mitä sinne lattian alle pitää tunkea - jotenkin taviksella ei edes käy mielessä.
VastaaPoista